Découvrez le Belize authentique, hors des sentiers battus
Connaissez-vous le Belize ? Ce petit pays d’Amérique centrale est souvent éclipsé par ses voisins plus médiatisés comme le Mexique ou le Guatemala. Pourtant, croyez-moi, le Belize est une véritable pépite cachée qui mérite amplement votre attention ! Alors aujourd’hui, je vous emmène explorer le Belize hors des sentiers battus, loin des foules et des complexes touristiques…
Des trésors cachés dans la jungle du Belize
Caracol : la cité maya oubliée
Si tout le monde connaît les sites mayas de Tikal au Guatemala ou Chichén Itzá au Mexique, Caracol reste étonnamment préservé du tourisme de masse. Pourtant, cette ancienne cité maya située dans les montagnes Maya au sud-ouest du Belize était l’une des plus importantes de la région !
Pour atteindre Caracol depuis San Ignacio (la ville la plus proche), il faut emprunter une piste cahoteuse pendant environ 2h30 à travers la jungle dense de la réserve de Mountain Pine Ridge. Le trajet est une aventure en soi, mais croyez-moi, ça en vaut largement la peine. Lors de mon passage, nous n’étions qu’une dizaine de visiteurs sur ce site immense, ce qui créait une atmosphère presque mystique.
Le site est dominé par « Caana » (Ciel Maison), une pyramide de 43 mètres de haut qui reste la plus haute structure construite par l’homme au Belize. J’ai gravi ses marches escarpées pour admirer une vue à 360° sur la jungle environnante – un moment magique où l’on se sent véritablement seul au monde.
La réserve forestière de Mountain Pine Ridge
Sur la route vers Caracol (ou au retour), ne manquez pas de vous arrêter dans la réserve forestière de Mountain Pine Ridge. Avec son paysage étonnant de pins caraïbes qui contraste radicalement avec la jungle tropicale environnante, cette réserve offre un dépaysement total.
L’un des joyaux cachés de cette région est sans doute Rio On Pools, une série de piscines naturelles formées par la rivière qui cascade sur des rochers de granit. J’y ai passé une après-midi entière à me baigner dans ces eaux cristallines, à glisser sur les rochers polis comme sur des toboggans naturels, et à profiter du paysage idyllique. Le meilleur ? Nous étions pratiquement seuls, à l’exception de quelques locaux venus pique-niquer en famille.
Un peu plus loin, les chutes de Big Rock (ou 1000 Foot Falls) valent également le détour. Avec leurs 300 mètres de hauteur, ce sont les plus hautes chutes d’eau d’Amérique centrale. La vue depuis le mirador est tout simplement spectaculaire.
Le village maya de San Antonio
Pour une immersion culturelle authentique, je vous conseille vivement de faire un détour par le village maya de San Antonio, situé à environ 30 minutes de San Ignacio. Contrairement aux villages « touristiques » qui proposent des spectacles folkloriques pour les visiteurs, San Antonio est un véritable village maya où les traditions ancestrales sont encore bien vivantes.
J’ai eu la chance d’être invité chez Marcelina, une potière locale qui perpétue les techniques traditionnelles mayas. Elle m’a montré comment elle fabrique des poteries sans tour ni outils modernes, uniquement avec de l’argile locale et des techniques transmises de génération en génération. Pour quelques dollars, vous pouvez même participer à un atelier et repartir avec votre propre création.
Ne manquez pas non plus de goûter à la cuisine maya locale – les tamales enveloppés dans des feuilles de bananier et cuits sous terre sont particulièrement délicieux !
La côte sud du Belize : culture garifuna et merveilles naturelles
Hopkins : le cœur de la culture garifuna
Oubliez Placencia, la station balnéaire prisée des touristes, et dirigez-vous plutôt vers Hopkins, un village de pêcheurs garifuna où le temps semble s’être arrêté. Situé sur une magnifique plage de sable doré bordée de cocotiers, Hopkins offre une expérience authentique loin du tourisme de masse.
J’ai eu un véritable coup de cœur pour ce village où les maisons colorées sur pilotis s’alignent le long d’une rue principale non pavée. Ici, pas de grands hôtels, mais des guest houses tenues par des locaux ou de petits lodges écologiques nichés dans la végétation tropicale.
La culture garifuna est omniprésente à Hopkins. Un soir, j’ai eu la chance d’assister à une performance spontanée de tambours garifuna sur la plage. Le rythme hypnotique des tambours, accompagné de chants traditionnels, résonne encore dans ma mémoire. Pour une expérience plus immersive, je recommande vivement les cours de percussion proposés par le Lebeha Drumming Center – une expérience aussi amusante qu’enrichissante !
Pour les gourmands, ne manquez pas de goûter au hudut, un délicieux ragoût de poisson au lait de coco servi avec une purée de banane plantain, typique de la cuisine garifuna.
South Water Caye : l’alternative secrète à Caye Caulker
Si tout le monde connaît les îles de Caye Caulker et Ambergris Caye au nord, peu de voyageurs s’aventurent jusqu’à South Water Caye, une petite île paradisiaque située sur la barrière de corail du Belize, à seulement 15 km au large de Hopkins.
Contrairement à ses cousines plus connues du nord, South Water Caye a conservé son caractère sauvage et authentique. L’île ne compte que quelques hébergements modestes et ne possède ni routes, ni voitures, ni magasins – juste du sable blanc, des palmiers et une eau turquoise à perte de vue.
J’ai passé deux nuits dans un simple bungalow sur pilotis, bercé par le bruit des vagues et réveillé par le chant des oiseaux. Le récif corallien se trouve à quelques mètres seulement du rivage, ce qui permet de faire du snorkeling directement depuis la plage. J’y ai nagé parmi une multitude de poissons colorés, des raies et même une tortue marine !
Pour les amateurs de plongée, les sites autour de South Water Caye sont considérés comme parmi les plus beaux du pays, avec l’avantage d’être bien moins fréquentés que ceux du fameux Blue Hole.
Le sanctuaire des jaguars de Cockscomb Basin
À environ 30 minutes de route de Hopkins se trouve le sanctuaire de vie sauvage de Cockscomb Basin, la première réserve au monde dédiée à la protection des jaguars. Bien que les chances d’apercevoir l’un de ces félins discrets soient minces (ils sont principalement nocturnes), la réserve abrite une biodiversité exceptionnelle.
J’y ai passé une journée entière à randonner sur les différents sentiers qui serpentent à travers la jungle luxuriante. Le sentier menant aux chutes de Tiger Fern est particulièrement recommandable. Après une montée assez raide d’environ une heure, on est récompensé par de superbes cascades où l’on peut se baigner dans des bassins naturels. Pendant ma randonnée, j’ai pu observer des singes hurleurs, d’innombrables oiseaux tropicaux et même des traces de puma (à défaut de jaguar).
Pour une expérience encore plus immersive, il est possible de camper dans la réserve ou de réserver l’un des rustiques dortoirs gérés par le Belize Audubon Society. Se réveiller aux sons de la jungle qui s’éveille est une expérience inoubliable !
Le nord inexploré du Belize
Orange Walk et la rivière New River
Loin des plages et des récifs coralliens, la région d’Orange Walk dans le nord du pays offre un tout autre visage du Belize. Cette région est connue pour ses plantations de canne à sucre, sa nature préservée et son mélange unique de cultures (maya, mennonite, créole).
L’une des expériences les plus mémorables de mon voyage a été la croisière sur la rivière New River jusqu’aux ruines mayas de Lamanai. Plutôt que de rejoindre le site en bus depuis Belize City comme la plupart des touristes, j’ai opté pour une excursion en bateau depuis Orange Walk Town. Pendant les deux heures de trajet sur cette rivière sinueuse bordée de mangroves, notre guide local a repéré une incroyable diversité d’animaux : crocodiles, iguanes, tortues, chauves-souris et une multitude d’oiseaux dont des aigrettes, des martins-pêcheurs et même un rare agami trompette.
Le site de Lamanai lui-même est spectaculaire, avec ses temples qui émergent littéralement de la jungle dense. Contrairement à d’autres sites mayas plus accessibles, Lamanai conserve cette atmosphère d’exploration et de découverte, comme si vous étiez le premier à fouler ces terres depuis des siècles.
Les villages mennonites : un voyage dans le temps
L’une des curiosités les plus inattendues du Belize est sans doute la présence de communautés mennonites qui vivent selon des traditions remontant au 16ème siècle. Le village de Shipyard, à environ 30 minutes d’Orange Walk, offre un aperçu fascinant de ce mode de vie.
En me promenant dans ce village, j’ai eu l’impression de voyager dans le temps. Hommes barbus en salopette et en chapeau de paille, femmes en longues robes et bonnets, enfants aux joues roses jouant pieds nus – le tableau est saisissant. Pas d’électricité, pas de voitures (seulement des carrioles tirées par des chevaux), pas de téléphones – les mennonites de Shipyard vivent comme leurs ancêtres il y a plusieurs siècles.
J’ai été invité à visiter une ferme où j’ai pu observer les méthodes agricoles traditionnelles et goûter au délicieux fromage fait maison pour lequel les mennonites sont réputés dans tout le pays. Cette rencontre interculturelle a été l’une des plus enrichissantes de mon voyage.
La réserve de Shipstern et Sarteneja
À l’extrême nord-est du pays, la réserve naturelle de Shipstern et le village de pêcheurs de Sarteneja offrent une alternative paisible aux destinations plus connues.
La réserve de Shipstern protège une mosaïque d’écosystèmes, des mangroves aux forêts tropicales sèches, et abrite une incroyable diversité d’oiseaux et de papillons. La montée dans la tour d’observation en forme de phare offre une vue panoramique sur la canopée et jusqu’à la baie de Chetumal.
Quant au village de Sarteneja, c’est l’un des derniers endroits au Belize où l’on construit encore des voiliers en bois selon des méthodes traditionnelles. J’y ai passé une journée entière à observer les charpentiers de marine à l’œuvre, façonnant des embarcations robustes sans l’aide d’outils électriques. Le soir, j’ai dégusté un poisson fraîchement pêché en admirant le coucher de soleil sur la baie – un moment de pure sérénité.
Cet article vous est proposé par :
Giulia
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